这两年，以美式复古、阿美咔叽为代表的小众复古文化成功“出圈”，逐渐被大众知晓了解，复古单品受到了热捧。

自然，各种复古主题品牌在国内也就变得火热了起来，如 RRL、Sugar Cane 等等。

尤其复古鞋履上更甚，言必及 Red Wing、White’s，还有被称为“日本阿美咔叽文化缩影”的德永胜也，都可以称得上是无人不知了。

然而，这种过往冷门的单品一旦大兴起来，不可避免地也会走向流俗，人脚一双的工装靴，似乎人人都复古了。

怎么办呢？

这时候不妨可以选择那些稀奇且古怪的皮鞋，来“趋利避害”一下，也会比工装靴更加轻松自在一点，就比如下面这双。

怎么样，够不够稀奇古怪，是不是还有点眼熟？

没错，它跟叶子上次说过的 Wallabee 袋鼠鞋如出一辙，都是经典的莫卡辛鞋履，闭合的鞋舌跟鞋耳，2 孔的系带，只不过袋鼠鞋是靴款，但你也完全可以把它当作是“更矮的袋鼠鞋”。

这双鞋真正的名字叫 Michael，来自于法国的鞋履品牌 Paraboot，是其最知名的标志性鞋履。

▲ Paraboot Michael

▲ Clarks 袋鼠鞋

一般提及复古皮鞋，我们往往会想到日本、美国，因为它们的 Vintage 文化更加发达，而以英国、意大利、法国为代表的欧洲派系皮鞋，每每都是绅士、精英的代表，更加讲究精致感。

Paraboot 则是其中的一个异类，它不像我们印象中的皮鞋模样，很多鞋履看上去十分怪异“不正常”，不是你第一眼就会喜欢上的款式。

可正因为不是人见人爱造就了它的独特非凡。

▲ 左：Reims、右：Michael

▲ Chambord

算起来，Paraboot 也有百余年的历史底蕴，对比那些著名的靴款品牌，资质不算低，它的前身可以追溯到 1910 年的 Richard-Pontvert 公司。

不过，品牌创始人在这之前就是一个小有名气的制鞋匠了。

从名字我们能够知道，Paraboot 最先是个靴款品牌，早前以木质的鞋底搭配优质的皮革推出高档的皮靴，专门提供给巴黎的客人。

1920 年，由于当时登山运动一时风靡，品牌在军用靴款的基础上，结合了实际的登山要求，打造出了对后世登山靴影响深远的 Galibier 靴款。

可以看见，这双 Galibier 几乎跟现在 Danner 的 Mountain Light 靴款别无二致，可事实上它要领先后者超过 10 年。

▲ Paraboot Galibier

现在 Paraboot 的 Galibier 靴款已经改名为 Avoriaz，虽说也是品牌的经典单品之一，但现在的 Paraboot 更多主打的是皮鞋。

品牌的四大标杆鞋履中，除了 Avoriaz 是靴款以外，其它三个 Reims、Chambord 以及 Michael 都是皮鞋，而我们今天主要讲的就是 Michael。

• Michael，咔叽范的“丑鞋”

尽管阿美咔叽造型看起来“脏脏旧旧”的，但我们不能认为凡是丑鞋就一定有咔叽范，这样的逻辑不成立。

很显然，Michael 并不只有“丑”而已。

Michael 本质上的定位是工装鞋，是在二战之后，专门为伐木工人、建筑工人、农民、邮差等户外劳动群体，由 Paraboot 的第二代掌门人 Julien Richard 所推出的轻量化工作鞋款。

原先的名字叫做 Morzine，经过多次改良后才确立了现在 Michael 的这般模样。

而今的 Michael 早已脱离了户外劳作鞋的层面，也正是通过它，Paraboot 得以走出法国，在世界范围内风行。

尤其是在东南亚地区，如日本、韩国、新加坡、香港等 Vintage 文化非常盛行的地方，Michael 鞋款有着极高的人气，甚至在很多复古迷的心中，Michael 是大于 Paraboot 的。

跟工装靴款相比起来，Michael 没有太过粗犷干练的味道，而对比一般的皮鞋，它看起来也要笨拙一点，就更谈不上什么精致感了。

但就是这股看起来不怎么灵活的“憨态感”，让 Michael 与硬朗的军工装，以及质朴的蓝染服饰都格外地契应。

再加上传统的莫辛卡技法赋予的复古味道，在打造阿美咔叽造型时，能够迸发出更为独特的风格质感。

当然，就像叶子上面所说的，很多不喜欢袋鼠鞋的人，绝大可能也不会喜欢 Michael。

可也因为 Michael 是矮帮，所以它看起来会更加修长。

还有那厚厚的橡胶底，造就了它颇为圆润的鞋身，不像高帮袋鼠鞋那样突兀，自然不少。同时，它的楦型脚宽，非常合适脚大的人上脚。

虽然 Michael 并不只有咔叽范，但无论搭配什么，似乎都能散发出一股古朴的味道。

特别是在穿西装时，以它上脚马上就能帮你脱离了正式的着装语境，复古又年轻这时候不再是矛盾体，让你一并拥有。

另外，不管怎么样，叶子建议你在穿它时，尽量选择九分宽裤来搭配。

宽阔的裤管和稍短的裤长，能为 Michael 渲染出更加轻松活跃的风格氛围，这时候看起来，它好像也没有那么丑，反而别致许多。

在皮质上，Michael 也是竭尽所能给你最好。

大部分都选了来自法国皮革厂的顶级牛皮打造，就连内衬、鞋垫，甚至是鞋带都是选用上等的皮革材料，绝不使用边角料。所以，要论皮革质感 Michael 不至于输给那些大名鼎鼎的皮鞋定制品牌。

还有，Michael 根据不同的皮面处理工艺也分为不同的样式，主要有镜面、油面、绒面三种。

叶子个人比较喜欢镜面，表面的光感醒目迷人，为笨拙的 Michael 带来了一层精细感，高雅工巧很多，同时也具备了防水防潮的实用性。

除了 Michael，Paraboot 还有一双皮鞋也拥有极高的人气，对不喜欢 Michael 这样鞋舌鞋耳闭合的人来说，后者会更有诱惑的吸引力。

它就是 Chambord。

Chambord 简单来说就是有更多鞋孔的德比鞋，同样也是莫卡辛鞋款。

与普通的德比鞋相比，它同样不会太正式，跟 Michael 对比也会正常很多，更易被人接受。但因此，它的复古感是不明显的，所以拿它来打造阿美咔叽，韵味或许不太够。

Chambord 独特的地方是介于复古到正式之间的定位。

通俗点讲就是，不受传统约束的年轻绅士风格，搭配上跟 Michael 一样，用宽松一点的九分裤来完成下身组合，会更加自由，风格化一些。

同样，Chambord 也有镜面、油面、油面三种样式。

这里，叶子更喜欢的是绒面。

虽然相比油面、镜面来说，绒面的 Chambord 在绅士气质上略显不足，可却焕发出了更为细腻的质地，完完全全可以当成一双高级别致的 sneaker 来穿，质感足够又会更加灵动，自由化程度更高。

最后，不知道小伙伴们发现没有：

Paraboot 以木质底起家，为什么现在多见的却是像 Dr.martens 那样的橡胶厚底呢？

其实品牌的橡胶底不是来自于马丁鞋，而 Paraboot 也还是目前世界上仅有的自己生产橡胶底的鞋履品牌。

早在 1920 年，品牌还是第一代掌门人的时候就引进了橡胶底，品牌现在的名称也就是从这里而来，Paraboot 进口的是巴西的天然乳胶，当时巴西出口橡胶的港口正好就叫 Para。

经历过两次世界大战之后，由于橡胶技术的发展，第二代掌门人确立了 Paraboot“厚实耐穿”的定位，自此也奠定了品牌厚底的灵魂。

这也是为什么 Paraboot 的鞋型看起来如此“笨拙”的主要原因。

直到现在，Paraboot 仍在坚持天然的优质橡胶，并且在鞋底的处理上也没有使用胶水黏贴，而是沿用乳胶压印，没有动摇品牌历经余年的初心根基。

除了引以为豪的橡胶鞋底之外，Paraboot 值得为人称道的，还有它保留了非常复杂的，耗时极高的传统制鞋工艺。

例如在成品鞋履上已经很难见到的 挪威缝制法（Norwegian）。

这原本是登山靴上的工艺技巧，说得简单点，挪威缝制法就是在鞋面跟鞋底上进行两行的沿条拼接缝制，使鞋履具备出色的防水性跟耐穿寿命。

其次在鞋垫到鞋底之间，加入了软木填充中底，进一步提升了舒适的脚感。

此外，Paraboot 也有简单一些的固特异、布雷克缝法。

但无论如何，品牌贯彻的还是卓绝的制鞋理念，坚持经典的手工工艺，每双鞋至少都要经过 150 道工序才能完成。

这样看来，这双“丑鞋”还是蛮有“内涵”的。